Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Подбор конденсаторов для ремонта Xbox Original, Потекли T_T

[DreamCollector]

Здравствуйте.
Xbox Original (v1.6) перестал включатся на ровном месте. Вообще никакой реакции кроме диода на кабеле Hyperskin при зажатии кнопки включения. Решил разобрать консоль и достать платы БП DELTA (model CM-1, DPSN-96DP-1 A, rev 00) и материнки. По итогу: на материнки есть вздувшиеся и слегка давшие пробоину сверху кондеи [1] (около слота коннекта с БП), на БП такого не заметил, разве что немного почерневшая снизу плата [2], может быть норм не знаю.
По итогу принял решение - поменять все кондеи. Год сборки консоли 2004, то есть прошло уже 20 лет. Логично что кондеи вышли из строя. Провел инвентаризацию конденсаторов на платах.

» Нажмите, для открытия спойлера «

Опись конденсаторов

Блок питания DELTA (model CM-1, DPSN-96DP-1 A, rev 00):
1x 400V 150mcF(M) Rubycon 4642AW CE85°C U S R
1x 25V 100mcF Ltec 4515D LZG105°C(M)
2x 25V 47mcF Ltec 4801D TC105°C(M)
1x 50V 0.22mcF Ltec 4715D ST105°C(M)
3x 50V 2.2mcF Ltec 4801D ST105°C(M)
3х 50V 1mcF TAICON 0433(M) 105°C(ST)
2x 10V 2200mcF Ltec 4812D LZG105°C(M)
1x 16V 470mcF Ltec 4801D LZG105°C(M)
(синия хрень с пузыриками) c102E (на плате под VR501)

Материнская плата:
1x 25V 100mcF nichicon B0443 85°C
1x 6.3V HD x(сверху черта) 1 1500 (фото [4])
3x 16V w3(сверху черта) 10 (фото [4], как выпаивать не понятно, ножек на обратной стороне платы нету. Наверно не буду менять их и один ниже)
1x 16V w3(сверху черта) 47 (фото [4])
8x 25V 22mcF nichicon B0435 VR(M) 85°C
1x 2.5V 1F nichicon A0434 UC(M)
2x 25V 100mcF SMG B0443 40 X(толи Q, толи O) (M)85°C
2x 6.3V 1500mcF Rubycon T0442 Z L 105°C
1x 25V 22mcF nichicon B0437 VR(M) 85°C
2x 25V 22mcF SME 40 U(толи Q, толи O) (M)85°C
5x 6.3V 3300mcF nichicon H0443 HM(M) 105°C

Не подскажите пожалуйста как подбирать кондеи? Раньше этим не занимался. Немного паял. Конкретно интересуют вопросы ниже:
1. Как не промахнуться с габаритами (высота и диаметр)?
2. Важны ли характеристики (буквы\числа\градусы ) кроме V и F?
3. Какие бренды посоветуете?
4. Заметил что описать кондей можно схематично так "?V ?mcF\F (бренд) (буква)(четыре цифры)(или буква тут, причем мб в скобках) (буквы)(градусы)(буквы)". С началом "?V ?mcF\F (бренд)" все понятно, а вот о чем речь идет дальше в схеме?
5. Где лучше брать кондеи? Высокий ли риск подделок?
6. Как понять полярность ножек? С обратной стороны платы у них высота одинаковая.
7. Насколько хватит новых?

Еще напрягает в БП, что какая-то синяя штука сверху покрылась застывшими пузыриками [3]. На плате она помечена как VR501, а на ней самой c102E. Что это может быть? :\

» Нажмите, для открытия спойлера «

Фото

[1]
[2]
[3]
[4]

Думаю что ремонт целесообразен, т.к. на авито нынче Xbox Original меньше 5к не найти (сейчас вообще какой-то не нормальный рост цен на консоли предыдущих поколений. Почему кстати кто-нибудь знает? :D ). А кондеи будут явно дешевле 5к и тут все остальное ну точно рабочее (надеюсь лол). Потом все равно у они потекут на любой консоли. Третий десяток лет идет уже...

Извините за шквал вопросов, просто раньше кондеи не менял. Однако очень хочу вернуть к жизни свой ящик и стараюсь для этого. Поможете, пожалуйста, разобраться? ^_^

[Kislorod]

5. Где лучше брать кондеи? Высокий ли риск подделок?
6. Как понять полярность ножек? С обратной стороны платы у них высота одинаковая.

5. В любом специализированном магазине электроники (чип и дип, мирэком и т.п.)
6. На корпусе серая полоса - там минус.

[Angel82]

Меняй только вздутые конденсаторы в бпшнике, они явно сдохли. Бери подходящие по вольтажу, а вот емкость должна быть либо точно такая же, либо выше. Ничего страшного если она будет выше (измеряется в mf-микрофарады). Полярность конденсатора отмечена на самом конденсаторе (минус указан) и на плате куда он впаивается. Риск подделок не знаю высок или нет, есть риск купить китай, работать будет но сам понимаешь качество не Япония. Можно попробовать поискать на алике, либо в б.у аппаратуре. Мне кажется там будет лучше чем китайские с радиорынка.

[Hrumpel]

Делаете фото всех вздувшихся кондеров до их выпайке из платы, запишите где какие стояли. Выпаиваете их, берете с собой и в магазин радиодеталей, там и подберут вам нужные и по параметрам и по размерам и подскажут по качеству и прочему. Дома в соответствии с записью запаиваете их.

Синюю штуку не трогайте, это переменник, пузырьки это типа клея чтоб не лезли его крутить

[DreamCollector]

6. На корпусе серая полоса - там минус.

На фото 4 есть конденсатор без полос. У него минус там где сверху черта или не факт?

Меняй только вздутые конденсаторы

Но им всем 20 лет. Получается что сейчас заменю только те которые визуально с дефектами (как я понял кондей может дегроднуть и без визуальных отличий), а через полгода-год еще какой-нибудь выйдет из строя. Не соглашусь с данной точкой зрения, имхо лучше заменить по максимум возможностей раз руки дошли и уже не работает.

в бпшнике, они явно сдохли

замечание: фотки потекших с материнки

Можно попробовать поискать на алике, либо в б.у аппаратуре

Как насчет предложенных выше чип и дип и мирэком? Или там просто перекуп с алика по оверпрайсу?

подберут вам нужные и по параметрам и по размерам и подскажут по качеству и прочему

Продавцам не доверяю. По моему опыту лучше люди в инете и выводы из инфы в нем.

Синюю штуку не трогайте, это переменник

Понял. Одной проблемой меньше кажется.


Сегодня нашел такую инфу в инете про выборы кондеев.

По брендам - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69357
Jamicon, Epcos - пойдет
ELZET и Gembird - даже и не думайте
Nichicon и Rubycon - это лучшее, что ставилось на материнках
Nippon Chemi-Con (как правило, коричневые) время не тратьте

Про типы кондеев - https://dzen.ru/a/XNwZ8B1YaACzh4uj
Нужно узнать тип конденсатора и подбирать замену таким же типом esr (low не low) и esl (low не low). Чтобы это узнать нужно гуглить даташиты. Это очень важно. Поэтому еще буду гуглить что у данных кондеев с esr и esl.

А вот инфа по поводу того допустима ли емкость больше расходится - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6051
Одни утверждают что даже лучше - помех меньше, другие говорят что "Обратная связь импульсных преобразователей рассчитывается исходя из вполне конкретной выходной емкости и ESR выходных конденсаторов."

Как соотносится с реальностью инфа выше на ваш взгляд?

[Kislorod]

На фото 4 есть конденсатор без полос. У него минус там где сверху черта или не факт?

Йеп, где черта - там минус. Загугли "полярность конденсаторов", первые ссылки всё исчерпывающе объясняют.

Напряжение и ёмкость кондёра подбирается максимально точно, но если прям такого же нет, то можно взять с напряжением чуть больше (но не меньше! иначе рванёт!) или ёмкостью чуть больше. Предпочтительнее напряжение чуть больше, чем ёмкость (будет меньше греться), но от напряжения зависят габариты - надо смотреть, влезет ли.

Добавлено спустя 6 минут:
Про esl-esr впервые слышу, врать не буду. Никогда на это не смотрел. Только на три основных характеристики (напряжение, ёмкость, температура). Ну и на габариты и тип кондёра.

Сообщение отредактировал Kislorod - Вторник, 27 февраля 2024, 04:03

[DreamCollector]

Сегодня изучил инфу с сопротивлениями конденсатора. У его сопротивления есть три составляющих: Rc (емкостное сопротивление), ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и ESL (эквивалентная последовательная индуктивность, aka ESI).

Rc - при низких частотах Rc >> ESR + ESL.
ESR - при средних частотах ESR >> Rc + ESL.
ESL - при высоких частотах ESL >> Rc + ESR.

ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) - сопротивление выводов и обкладок. Низкое ESR используют для фильтрации питания в матплатах и бп. Конденсатор на низкой частоте обладает большим сопротивлением Rc. Но импульсные БП работают на частотах десятки и сотни кГц,с большими импульсами тока.Сопротивление конденсатора на этих частотах падает до значения ESR,его как раз и измеряют на этих частотах.Чем меньше ESR,тем лучше.Если ESR будет большое,то конденсатор нагреется и электролит начнет закипать или испаряться,теряется емкость,фильтрация питания плохая. Нагрев приводит к быстрому старению и вздутию изделия. И у таких конденсаторов в первую очередь начинает расти ESR. Именно поэтому все больше используются конденсаторы с маркировкой LOW ESR (узнавать нужно в даташитах low там или не low), которые так же могут выделяться золотым цветом.

У конденсатора есть еще и индуктивность. Она возникает из-за неидеальной конструкции конденсаторов и состоит из суммы индуктивностей обкладок и выводов. С повышением частоты эта индуктивность тоже оказывает сопротивление. Собственная индуктивность обкладок и выводов. В схемах с низкой частотой этим параметром можно просто напросто пренебречь. Но импульсные блоки питания работают на частотах десятки и сотни кГц,с большими импульсами тока. Большое значение ESI (ESL) имеют конденсаторы со спиральной намоткой обкладок.

Главный вывод - если промахнуться с ESR \ ESL в бОльшую сторону, то в лучшем случае кондей долго не проработает штатно, в худшем лопнет из-за нарушения температурного режима.

https://dzen.ru/a/XNwZ8B1YaACzh4uj
https://dzen.ru/a/XIzaDYJ29gCzOzY9
https://club.dns-shop.ru/blog/t-104-bloki-p...pereplachivaem/

В даташитах по ссылке ниже нашел оба юзаемые в xbox original кондея от Rubycon.
https://vk.com/wall-43363264_519097
В серии ZL в даташите прям указано Low Impedance (это пишут когда ESL низкое, но про ESR в нем ничего не нашел. Возможно частоты БП бокса слишком высоки и на ESR не смотрят при них), а вот в USR ничего про ESR\ESL очевидного не нашел. Нужно понят как по мануалам понять что кондеи похожи по ESL\ESR при версиях с одинаковыми V и mcF.
Расскажите пожалуйста как даташиты по кондеям юзать? :\

Бось если просто подобрать по V, mcF и температуру, можно пролететь по ESR\ESL и при частотах на МП или БП платах ящика они лопнут X_X

Сообщение отредактировал DreamCollector - Четверг, 29 февраля 2024, 00:29

[Angel82]

Что то ты куда-то в дебри полез. Ну если хочется, почему нет. Я без сарказма.

[DreamCollector]

Добавил в инвентаризацию кондеев выше их габариты и комментарии.

» Нажмите, для открытия спойлера «

кол-во \ V \ F \ Бренд \ Серия \ ? \ T \ Высота х Диаметр

Блок питания DELTA (model CM-1, DPSN-96DP-1 A, rev 00):
1x 400V 150mcF(M) Rubycon USR 4642AW CE85°C 35х22
1x 25V 100mcF Ltec 4515D LZG105°C(M) 12x6
2x 25V 47mcF Ltec 4801D TC105°C(M) 12x4
1x 50V 0.22mcF Ltec 4715D ST105°C(M) 7x3
3x 50V 2.2mcF Ltec 4801D ST105°C(M) 7x4
3х 50V 1mcF TAICON 0433(M) 105°C(ST) 7x4
2x 10V 2200mcF Ltec 4812D LZG105°C(M) 29x9
1x 16V 470mcF Ltec 4801D LZG105°C(M) 15x7

Материнская плата:
1x 25V 100mcF nichicon B0443 85°C 11x6
1x 6.3V 1500mcF HD x(сверху черта)1 20x10
3x 16V 10mcF w3(сверху черта) 5x4 (находится на пластиковой подставке, припаивается над платой, а не под - сложно)
1x 16V 47mcF w3(сверху черта) 5x6 (находится на пластиковой подставке, припаивается над платой, а не под - сложно)
8x 25V 22mcF nichicon B0435 VR(M) 85°C 11х5
1x 2.5V 1F nichicon A0434 UC(M) 12х8
2x 25V 100mcF SMG B0443 40 X(толи Q, толи O) (M)85°C 12х6
2x 6.3V 1500mcF Rubycon ZL T0442 105°C 20х10
1x 25V 22mcF nichicon B0437 VR(M) 85°C 11х5
2x 25V 22mcF SME 40 U(толи Q, толи O) (M)85°C 11х5
5x 6.3V 3300mcF nichicon H0443 HM(M) 105°C 25х10 (вот эти единственные которые визуально вздулись сверху и там же есть следы электролита\корозии, причем сразу все)

Все таки решил менять только те которые визуально вышли из строя. Т.к. меньше риск что подберу не так и что руками заруиню что есть рабочее. Таким образом из списка выше менять нужно:
5x 6.3V 3300mcF nichicon H0443 HM(M) 105°C 25х10

Примечательно что они примерно одинаково вздулись все пять. Поэтому каждый у кого ящик v1.6 должен их уже менять по идее. Как с кондеем для поддержания времени у версий 1.4 и ниже.

Проанализировав даташиты оригинала и двух (nichicon и Jamicon) наиболее приличных вариантов замены с Чип и Дип получил такую сводку ниже.

» Нажмите, для открытия спойлера «

https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-hm.pdf
оригинал nichicon:
6.3V 3300mcF nichicon H0443 HM(M) 105°C 25х10
Category Temperature Range: –40 to +105˚C
Capacitance Tolerance: ±20% (120Hz, 20˚C)
Leakage Current: After 2 minutes' application of rated voltage, leakage current is less than 0.03CV

Tangent of loss angle (tan δ): (120Hz 20˚C) = 0.22*
*For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF

Stability at Low Temperature (120Hz): Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.) Z—40˚C / Z+20˚C = 3
Impedance (mΩ) MAX.: (20˚C / 100kHz) = 12
Rated ripple (mArms) (105˚C / 100kHz) = 2800

https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC016552990.pdf
замена nichicon:
6.3V 3300mcF nichicon UPW 20х12.5
Category Temperature Range: –55 to +105˚C
Capacitance Tolerance: ±20% (120Hz, 20˚C)
Leakage Current: After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater

Tangent of loss angle (tan δ): (120Hz, 20˚C) = 0.22*
*For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF

Stability at Low Temperature (120Hz): Impedance ratio (MAX.) Z–55˚C / Z+20˚C = 3
Impedance (mΩ) MAX.: ( 20˚C / 100kHz) = 38
Rated ripple (mArms) (105˚C / 100kHz) = 1655

https://static.chipdip.ru/lib/738/DOC008738492.pdf
замена Jamicon:
6.3V 3300mcF Jamicon MZ 23x10
Category Temperature Range: -40 ~ +105˚C
Capacitance Tolerance: ±20%(M) (120Hz 20˚C)
Leakage Current: <= 0.03CV or 3 ( µA ) *Whichever is greater after 2 minutes

Tangent of loss angle (tan δ): (120Hz, 20˚C) = 0.22*
*Add 0.02 per 1000 µF for more than 1000 µF

Stability at Low Temperature (120Hz): Impedance ratio (MAX.) -40˚C / +20˚C = 3
Impedance (mΩ) MAX.: (20˚C / 100kHz) = 12
Rated ripple (mArms) (105˚C / 100kHz) = 3110

Отличия между ними такие

Impedance (mΩ) MAX.: (20˚C / 100kHz)
(оригинал) 12 \ (замена nichicon) 38 \ (замена Jamicon) 12

Rated ripple (mArms) (105˚C / 100kHz)
(оригинал) 2800 \ (замена nichicon) 1655 \ (замена Jamicon) 3110

Габариты (высота х диаметр)
(оригинал) 25х10 \ (замена nichicon) 20х12.5 \ (замена Jamicon) 23x10


Impedance - суммарное сопротивление кондея. Чем ниже - тем лучше, т.к. меньше греется. Поэтому замену на nichicon не хочется ставить. У него кратно более высокое сопротивление, значит греться сильнее он будет, а температурный режим тот же.

Rated ripple - это пульсационный ток.
https://www.audiosciencereview.com/forum/in...pacitors.31077/
"Пульсационный ток - это переменный ток, протекающий через конденсатор. Он называется пульсационным током, потому что соответствующее переменное напряжение зависит от напряжения смещения постоянного тока конденсатора, как рябь на поверхности воды. Пульсационный ток нагревает конденсатор, а максимально допустимый пульсационный ток определяется тем, насколько допустимо повышение температуры при соблюдении требований к сроку службы конденсатора под нагрузкой. Слишком сильное повышение температуры приведет к превышению максимально допустимой температуры сердечника конденсатора и его выходу из строя; даже эксплуатация, близкая к максимально допустимой температуре сердечника, значительно сокращает ожидаемый срок службы.
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/com...ripple_current/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/137...о-конденсатора/
Так же посмотрев на другие форумы видел инфу, что если это значение будет в схеме для кондея превышено относительно его характеристик, то это сильно укоротит ему жизнь. То есть если эта характеристика выше, то норм, а ниже уже опасно. Ведь не ясно какая величина в схеме юзается.

Так как у замены от nichicon он ниже на ~40%, а у замены от Jamicon выше на ~11%. То замена от Jamicon и тут выигрывает.

По габаритам Jamicon тоже более похож на оригинал чем nichicon .

Поэтому заказал Jamicon, хоть этот бренд менее надежным считается. Посмотрим что по итогу выйдет :D ...

[gryzor]

Для истории:
Xbox Original v1.1, в течении 2021 года с промежутком в несколько месяцев поочередно лопнули с громким хлопком все четыре конденсатора в цепи питания процессора на _выключенном_ аппарате.

Точная замена по всем параметрам, включая размеры:
Rubycon 6.3ZLJ3300M10X25, Электролитический конденсатор, 3300 мкФ, 6.3 В, Серия ZLJ

Заказывались в начале 2022 в бутике "Чип и Дейл", они в свою очередь в Farnell. Тогда стоили 63 руб. штучка.

Заодно не забыть выломать текущий ионистор/суперконденсатор.

[DreamCollector]

в течении 2021 года с промежутком в несколько месяцев поочередно лопнули с громким хлопком все четыре конденсатора в цепи питания процессора

Жестко. У меня дали пробоину как раз они тоже. Причем все +\- в одном состоянии. Получается предостережение всем владельцам оригинального ящика - кондеи в цепи питания процессора либо все либо скоро все. Нужно менять...

[DreamCollector]

Пришли кондеи

» Нажмите, для открытия спойлера «

Но первая попытка их замены - фиаско. Паяльник 25Вт не смог расплавить припой на плате XD .
Возьму на 40Вт и попробую снова >_< .

Сообщение отредактировал DreamCollector - Суббота, 16 марта 2024, 23:42

[DreamCollector]

А вот вторая попытка с 40Вт паяльником оказалась удачной! Большую часть времени выпаивал пару ножек конденсаторов. Кстати большинство кондеев (работал только 5-ю выше описанными) плоскогубцами легко вышли сами лол. Припой чет плохо их держал уже. Он кстати тугоплавкий какой-то, новый паяльник еле справился.
Как итог Xbox ожил! Очень рад ^_^
Спасибо всем кто помогал советами. Мне было приятно, что давали фидбек.

» Нажмите, для открытия спойлера «

До -
После -

It's Alive

[Kislorod]

Ещё походит )

[shadowdj]

Напишу сюда же, чтобы не создавать тему. Имеются три бокса, все три 1.6.
1) Полностью рабочий, но проблема с часами - сбиваются каждый раз при включении, даже если бокс перманентно подключен к розетке
2) По компоненту периодически появляются помехи и моргает изображение. На это влияет положение бокса в пространстве. Кабель не влияет. По композиту проблемы нет. На реддите прочитал про три больших конденсатора под hdd, пишут, что они могут вызвать такую проблему. Попробую заменить.
Спасибо топикстартеру за список.
3) Самое интересное. Произошло сегодня. Не пользовался им лет 5, решил проверить. Раньше работал идеально. Воткнул в розетку - бахнул блок, искры, завоняло на всю комнату, выбило пробки на щитке. Визуально на блоке все целое. Второй раз включать не стал. Что могло коротнуть? На что обратить внимание? Оно чинится?))

[Ol_]

Напишу сюда же, чтобы не создавать тему. Имеются три бокса, все три 1.6.
1) Полностью рабочий, но проблема с часами - сбиваются каждый раз при включении, даже если бокс перманентно подключен к розетке
2) По компоненту периодически появляются помехи и моргает изображение. На это влияет положение бокса в пространстве. Кабель не влияет. По композиту проблемы нет. На реддите прочитал про три больших конденсатора под hdd, пишут, что они могут вызвать такую проблему. Попробую заменить.
Спасибо топикстартеру за список.
3) Самое интересное. Произошло сегодня. Не пользовался им лет 5, решил проверить. Раньше работал идеально. Воткнул в розетку - бахнул блок, искры, завоняло на всю комнату, выбило пробки на щитке. Визуально на блоке все целое. Второй раз включать не стал. Что могло коротнуть? На что обратить внимание? Оно чинится?))

Лишь догадки:
1) Похоже на то, что батарейка биоса сдохла - подобные симптомы свойственны Дримкастам, у которых они мрут как мухи.
2) Емнип, 1.6-е боксы имеют какие-то траблы с компонентом в принципе. Сам много гуглил по боксам перед покупкой в 2018-м. По-моему натыкался на подобную инфу. Могу путать.
3) Вероятно, ты включил бокс с блоком питания НЕ на 220В, который следовало бы подрубить через понижающий трансформатор. Вот он у тебя и того, бабахнул.

Сообщение отредактировал Ol_ - Вторник, 26 марта 2024, 18:41

[shadowdj]

Лишь догадки:
1) Похоже на то, что батарейка биоса сдохла - подобные симптомы свойственны Дримкастам, у которых они мрут как мухи.
2) Емнип, 1.6-е боксы имеют какие-то траблы с компонентом в принципе. Сам много гуглил по боксам перед покупкой в 2018-м. По-моему натыкался на подобную инфу. Могу путать.
3) Вероятно, ты включил бокс с блоком питания НЕ на 220В, который следовало бы подрубить через понижающий трансформатор. Вот он у тебя и того, бабахнул.

1) Батарейки биоса там на плате нет. Знаю, что на боксах до 1.6 кондер для часов тек, но в 1.6 уже такой проблемы нет. Но видимо зачасы тоже отвечает кондер. Надо бы его найти
2) Не, там в поддержке некоторых игр была проблема. Тут явно проблема в другом, бокс этот у меня уже давно, больше 10 лет точно, это началось в конце прошлого года. И со времнем деградирует больше и больше. Поэтому грешу скорее на те кондеры, что поменял топикстартер. Буду пробовать менять.
3) В боксе блок питания встроенный, а этот бокс у меня с 2012 года. Он европейский, там ничего не перепутаешь ))

Сообщение отредактировал shadowdj - Вторник, 26 марта 2024, 19:04

[DreamCollector]

По компоненту периодически появляются помехи

Попробуй EvoX дэш. Читал что он устраняет проблемы с компонентом, если они на уровне софта конечно.

[shadowdj]

Попробуй EvoX дэш. Читал что он устраняет проблемы с компонентом, если они на уровне софта конечно.

Дело не в даше точно и не в софте думаю. У меня стоит несколько дашей, и давно, включая EvoX. Я думал наводки на кабель, но как кабель не тряси, как не переплетай с другими - разницы нет. Проблема проявляется спонтанно, может не проявиться вообще во время игровой сессии, а может проявляться постоянно, что играть невозможно. Но чтобы ее вызвать наверянка, можно взять бокс руки и немного наклонить. в зависимости от положения в пространстве проблема проявляется и исчезает.
Но тут я уже для себя реши, буду менять те 5 кондеров, что поменяли вы. На реддите от помех и моргания посоветовали сделать то же самое.

Вопрос у меня основной в третьем боксе, который рванул после подключения в сеть )) Паять я умею, по инструкциям, но в электротехнике не силён. Поэтому надеюсь, что кто-то подскажет что мне померять мультиметром и на что обратить внимание

Добавлено спустя 1 день 18 часов 34 минуты:
В общем нашел я причину поломки третьего бокса. Сгорели трансформаторы на блоке питания. Восстанавливать нет желания, думаю выставлю на запчасти. Кристал корпус, дисковод рабочий, материнка может кому и нужна будет. С выпаянным кондером, часов, не залитая. Обнаружил, кстати, что он все же 1.4, а не 1.6. Не вскрывал года с 14го, думал 1.6.


Сообщение отредактировал shadowdj - Четверг, 28 марта 2024, 13:51