здравствуйте, в общем есть генесис2 с США, всё бы хорошо и ргб работает классно но вертикальные полосы на картинке просто убивают. как можно от них избавиться, может у кого есть опыт что нужно паять ?
Присоединённые эскизы
а чем тебя ответ в этом треде не устраивает?
http://www.emu-land.net/forum/index.php/topic,55981.0/all.html
наводки с цифры на аналог,лечаться грамотной разводкой платы,на этапе проектировки
http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=36871
http://www.assemblergames.com/forums/showthread.php?t=32194
Ассемблеровская ссылка весьма в тему.. Кондеры (шунтирующие) по цепям питания. Особенно вблизи видео чипов. Причем нескольких номиналов -
0.1мкф, 0.01мкф - для гашения ВЧ помех. Только надо по даташитам глянуть,
не всякие керамические нормально срезают.
Советские зеленые керамические (палладиевые) - очень хорошо справлялись.
edit: короче, про кондеры выше - чушь! madmonkey, thanks !
по даташиту на чип-кодер KА2195D есть эти самые конденсаторы, вечером гляну в реальности есть они там или нет, а если питание этого самого кодера пустить через дроссели?
Или дело вообще не в кодере а сам видеочип дает наводку? хотя мне кажется что кодер. потому что как пишут при подключении через sega32x полосы пропадают а там как я понял стоит свой кодер, значит кодер сеги даёт эти полосы
Кодер(или буфер внешний), в свою очередь может и почистить сигнал, если внутри стоят фильтры ВЧ по каналам.
Можно уменьшить наводки, усилив цепи питания доп-проводками с достаточным сечением.. Это, как раз, к вопросу разводки платы.
сообщи результаты плиз
ассемблеровская ссылка как раз говорит что кондеры ни при чем, виноват энкодер. либо сделать замену полностью, либо отключить генерацию композита подняв 6 ногу с чипа.
ногу подниать для мд1, не уверен что на мд2 так же, но замену напаять можно в любом случае.
Хммда.. если это внутренний генератор сквозит, то внешнее питание не при делах.
и частота полос. очень похоже..
как я понял с форума ассемблеровского чтобы убрать эти полосы на мегадрайв1 нужно удалить конденсатор C28 тем самым отключив композит, так как ножку приподнять сложновато.
Сейчас приеду домой потестирую первый генесис. А насчёт второго тоже надо попробовать
6 нога вход генератора. Если она будет на земле, генератор не запуститься. Не думаю что ее нужно куда то поднимать, просто подать на нее GND.
Попрвьте, если ошибаюсь.
хотя с GND лучше не рисковать, в шите нифига не ясно. проще ее от цепи откл.
(кондер там, или кварц..)
я может чито недогоняю,но там,на ассемблере,на первой же (дальше не читал) странице,говорят (и показывают) что полосы не исчезают и после физического устранения кодера
Разве?! первая картинка и ниже на несколько сообщений..
ИМХО их там уже нет.. хм
хз..я про сообщения 18-20..ргб взято не с кодера-полоски есть (на картинках видно).
Кстати, я извиняюсь, что лезу с вопросом немного не по теме, но вертикальные полосы на экране при игре на раннем Famicom - это особенности технологии, которые китайцы до кучи потом слямзили в не один десяток фамиклонов, включая "Денди"?
мне проверить кагбэ есть на чем (консоль с такойже проблемой)..но категорически некогда,да и сын регулярно в сегу рубает..куплю ему сначало какойнить сегоклон,надо только чтоб флэшкарик на нем работал,а это не факт-выбирать надо..
в общем удалил я этот конденсатор С28 да полоски почти убрались. этот кондер кстати идёт на 6 ногу чипа.+замкнул 6 ногу на землю полоски совсем убрались.
Но почему то есть другая проблема, сначала все буквы как бы дребезжат, потом через время успокаивается и всё становится хорошо. До удаления конденсатора эта фигня так же была, не пойму в чем дело ведь месяц назад всё работало. не одно так другое блин капец
кстати на СЕГА ГЕНЕСИС2 с чипом KА2195D тоже отрезал нафиг 6 ногу и ура полос как небыло! и ничё не дребезжит. а что с 1 генесисом хз. блин изображение конечно классное, но на генесис2 есть косяк со звуком, во время смены заставок какие то шумы и дребезжания. во время игры если на паузу поставить то тихо.
продолжение с дребезжанием:
дребезжат всегда по разному, то долго то иногда быстро проходит, а иногда не проходит. )) и что интересное то что иногда эти дребезжания только в некоторых частях экрана, тоесть посередине и скраю одного а части изображения нормальные
блок питания у меня один универсальный на эти 2 приставки. Провода , да может и стоит пропаять попробую. кстати а ничего что я использую витую пару для передачи изображения и звука. Правда экран пока никуда не цеплял
"дребезжание" изображения? оно было раньше или из-за мода появилось?
вроде у меня такое было на старом телеке, проходило при отключении аудио, но это было лет 10 назад и неправда.
по первой ссылке еще рекомендуют заменить композит синк на чистый синк, но это от приемника зависит уже, может вообще ничего не отображать с чистым синком, но для хргб3 например самое то.
до мода дребезжание было, а месяц назад его небыло. но тогда провод был тож витая пара но другой отрезок. ладно буду проверять вечерком
пришёл сейчас домой, включил сега генесис2 и тоже эти косяки с буквами, видать блок питания косячить начал, хотя относительно новый блин, вот китайское г...
омфг! что же,срезать кодер кибиням совсем (дабы,чтобы,вопреки,и ваобще)?..вариант однако..
но при таком моде мы теряем композитный выход. он становится ч/б
кстати ещё вопрос может кто подскажет, звук на сеге генесис2 во время смены заставки, например при включении когда черный фон или при переключении фонов в общем появляются шумы такие как от блоков питания бывают типа наводок. при подключении по композиту всё было впорядке, а по ргб вот так. как такое может быть незнаю
длиной где то 1,5 метра. витая пара с экраном, экран правда ни к чему не присоединён,завтра доделаю,экран посажу на землю и проверю.
ааа, ну звук у меня ясный перец не отдельно))) он как раз с ргб сигналом идёт витётся, блин всё познаётся постепенно)) завтра буду новый кабель искать)
по блоку питания рекомендую родной блок от пс2 слим или псоне. к мд1 нужен переходник, другая полярность и разьем.
в общем сделал кабель на основе провода от монитора, он кстати для этой цели в самый раз. со звуком проблемы исчезли, изображение чистейшее, но на генесис2 буквы при включении дребезжат всё равно около 5 секунд потом дрожание перестаётся, и так каждый раз при включении. пробовал с блоком питания от сони1 тоже самое. вот скрин прилагаю, видно что правая часть как бы дрожит, и потом проходит но дрожание еле еле заметное по правой части остаётся.
Может конденсаторы в проводе слабоваты на 220мкФ?
Присоединённые эскизы
кондёры по питанию перепаял, не помогло, попробовал на другом ЖК телике поменьше диагональ, на нём всё нормльно дребезжаний нет, странно вообще, я вот думаю может это телик как то подстраивается. и еще в игре допустим rocknroll там вообще всё четко, дребезжаний нет, а при начальной заставке черной с белыми буквами дребезжание всегда есть. ничё не понятно. ещё может кто знает 13 контакт чипа KA2195D по схеме должен через резистор 27кОм, у меня через 24ком, может изза этого, потому что при трогании этого резистора(выпаивал, ставил перемычку) дребезжания появляются в общем появляются помехи похожме на мою проблему, может чтоли его поменяю завтра. а вообще странно что на другом телике проблемы нет. ща иксбокс по скарту подключю посмотрю в чем дело... попробовал, на нем всё ок проблем нет.
svk молодец, обьяснил на эмулэнде причины и действия, грамотно и кратко!
Только, вот, товарисч HardWareMan - я даже промолчу...
Господа, а вообще отчего так??? Если максимально понятно говорить...)
(подключены оригинал тюльпаны + ориг БП).
http://radikal.ru
Много написано как решить (хоть я и ничего не понял, тк с железом на "вы"), но ничего о природе проблемы.
А так скажу; из тех что были у меня СЕГИ практически у всех китайских клонов под второй мегадрайв присутствуют эти вертикальные полосы на экране, и тут без разницы какую бы игру не поставил..
Только в моделях самых первый ревизий мегадрайв и оригинал SEGA-GENESIS 1 нет данной проблемы в изображении или же ранние клоны типа "ПРО16-бит" БИТМАН, MAGIC-2 у них тоже я ни разу не видел таких полос в изображении, да и звук у них всегда по лучше чем у вторых моделей сег !
Хотя есть и исключение у некоторых вторых моделей это касается только оригиналов SMD2 ( и это только ревизии Jap-ntsc , и Asia-Pal ) у них тоже я никогда не встречал подобных вертикальных полосок.
Там разные видеокодеры были в разных ревизиях.
У меня на VA6 у Genesis и Megadrive первых моделей тоже есть полоски, которые отчетливо видны при RGB-подключении.
Ну обычные джейлбары, ничего особенного.
Ага.
Ну вот так)
Со звуком во вторых моделях там еще более эпичная история была.
Я очень рад что теперь об этом знаю.)
Осталось найти кого-то, кто сможет устранить проблему джейлбаров на моей 2й говноревизионной модели.) Ибо я с большим трудом могу на это всё смотреть.)
всем привет, бывший хозяин данной консольки, это я
полосок реально не видно, вообще я сам запутался, почему так происходит - у других есть, а у меня нет. Может быть, большье зависит от телека? Может, даже в кабеле и БП? (использую оригинальный БП, но кабель скарт китай)
фото прикладываю
https://i.imgur.com/wXJqoOM.jpg
https://i.imgur.com/zVukayS.jpg
https://i.imgur.com/WyhruP2.jpg
https://i.imgur.com/PMAC3yQ.jpg
консоль сега генезис 2 модель китай, ревизия хз, из ранних, платка на всю площадь корпуса (то есть стремный, как один выразился выше)
ostrvskijjp
Да, во всех ревизиях будут джейлбары. Чтобы от них избавиться, надо подключать по РГБ, не надо ничего исправлять. Кабель качественный закажи, например, у поляка, ну или в УК.
А раньше на это внимания не обращали, т.к. не с чем было сравнивать в плане консьюмерской электроники, грубо говоря всё так показывало более или менее.
p.s. Ты, кстати, я помню продавал тут Вондермегу, зачем?) У неё одно из лучших изображений, если не лучшее.
Genesis 1 и Genesis 2 с китайским scart полосили, впаял в кабеля микросхемы csync и изображение стало чистым! У поляка и retro game cables такие же микрухи присутствуют!
надо это в отдельный пост и прибить прям в раздел.
ибо суть явления одинакова на всех старых консолях.
меня часто спрашивают, как это забороть, что делать, куда паяльник сувать и прочее.
как обычно надо начать с выяснения причин. инженер не по годам например сотни лет/денег тратил на обучение.
изначально изображение формируется в консолях в цифровом виде. т.е. это информация, в которой минимум аналоговой части, минимум проблем с помехами и прочими дефектами.
это сердце графония. но по пути до аналогового кабеля - стоит ещё одно звено, преобразователь из цифрового представления в аналоговый. и вот тут уже начинает подмешиваться всякое говно, природу и прочую физике не обманешь.
потом возможно есть ещё отдельный блок, который перекодирует внутренние аналоговые сигналы в конечный продукт в рамках стандарта, который уже хавает устройство ввода.
и тут уже начинаются пляски.
в чем могут быть проблемы:
0) дизайн микросхем этих, которые работают с аналоговой частью сигнала. в них тоже могут быть косяки. неудачные разводки расположения ножек, внутренняя топология на микро или нано уровне. только смириться.
1) сам дизайн платы, непродуманная разводка дорожек на плате, сами материалы платы и прочие технологические огрехи. можно попробовать что-то поменять.
2) неподходящий обвес у аналоговых компонентов. какие-то не те емкости, индуктиновсти, которые должны шунтировать всплески при обработке аналговых сигналов, но по какой-то причине они не справляются. тоже можно как-то поменять.
3) старение материалов. уплывание ожидаемых ТТХ за рамки рабочей зоны, заложенного на этапе проектирования и подбора компоннетов лимита характеристик конпонента. тоже можно как-то поменять.
поэтому однокристальные системы самое зло в этом плане. там просто уже сразу готовый сигнал наружу идёт, ничего нельзя поделать, если задизайнено не по канонам. только смириться.
если рассыпухи много, то можно что сделать:
0) само питание и проверить цепи питания. это подразумевается изначально. если есть хоть малейшие подозрения, то освежить компоненты и прочее. это самое простое.
1) отодрать аналоговую часть целиком и перестроить по канонам. т.е. задизайнить нормальную отдельную платку, куда идут сигнальчики. отдельное суперстабизилированное питание, всё заэкранировать, нормально развести земли и прочее.
2) освежить конденсаторы, индуктивности и т.д. поможет вообще целиком на всей плате освежить. но надо искать нормальные брендовые компоненты, с подходящими ттх. т.е. если там где-то стоят Y-кондеры, а рядом какие-то другие, то менять на такие же аналоги. без внесения допоолинельной самодеятельности.
3) возможно даже заменить кодеры цветности и прочее на какие-то более крутые и современные. прогресс не стоит на месте. прошлый век и текущий, это небо и земля. но нужно их применить, как следует, тоже по всем канонам.
4) брать аналоговый сигнал как можно "быстрее" и тащить его наружу. "быстрее" в терминах компонентов через которые тащится сигнал. чтобы через меньшее число компонентов он проходил, т.к. каждое звено вносит свой собственный шум и прочие дефекты.
5) приемник итогового сигнала. в нашем веке практически любой телик дополнительно процессит аналоговые сигналы, всякими улучшайзерами. даже crt. именно поэтому в менюшке есть куча режимов типа: спорт, природа, кино, нормал и т.д. НО отдельного режима для старых пиксельных игр с очень сочной палитрой цветов как правило нет. потому что рыночек порешал.
поэтому разные методики прокатывают по разному. если всё из этого грамотно применять, то получится задавить эти полоски до какого-то уровня. т.е. сделать их достаточно незаметными.
нужно всё решать комплексно, тогда будет результат. искать что именно вносит существенные дефекты в изображение и на каком этапе. если 80% шума вносится по длиннющим дорожкам платы, ищущим через всю консоль, где-то около кодера, то логичнее не использоавать передачу информации по этим дорожкам. а кодер перетащить в другое место, более подходящее. и чем короче сигнальные провода, тем меньше проблем. а на остальные 20% косяков можно будет забить, т.к. визуально всё поправится очень сильно. можно конечно пойти дальше и дойти до 99% решения, т.е. передизайнить всю плату целиком и произвести её на заводе, найти новые компоненты и т.д. будет слишком затратно и геморно. поэтому надо искать компромисс.
по этой схеме можно забороть успешно полоски в оригинальном фамикон, красно-белом. (более-детальная инструкция есть на форуме famicomworld.com в прибитом гвоздями треде.) более того, для каких-то моделей теликов возможно будет достаточно части мер описанных.
поэтому все эти ваши советы в таких тредах, никак не противоречат друг другу. они просто дополняют и решают какую-то часть лишь одну часть существенной проблемы. а там их много ещё остается нерешенных. а надо в общем решать, тогда всё будет ок.
поэтому пробуйте сначала минимальными мерами. кабель, кодер и т.д. потом, если ничего не помогает - углубляться дальше и дальше. возможно даже дойдет до того, что надо будет приклеить медную фольгу вокруг поверхи чипа и замкнуть её на GND или на VCC (с факимом именно так и было). или даже микросхему на отдельную плату пересаживать.
т.е. метода рабочая. а вот конкретные частности, это уже надо смотреть для каждого отдельного случая. для каждой веризии платы, набора конкретных компонентов. условий в которых консоль хранилась и жила. и т.д. и т.п. аналоговые компоненты обычно чувствительные к такому.
цифровые компоненты сейчас, да и тогда еще были, достаточно надежны. есть какая-то штука типа диффузии кристаллов, но это совсем что-то крайнее врядли происходящее настолько сильно, чтобы существенно влияло. всё таки это дешевая игровая штука домашняя, а не супер-прецезионный прибор за миллиарды долларов, который каждый месяц проходит тщательные проверки и инспекции. да и тех процесс тогда был микронный, т.е. по надежности там оно на высоком уровне. это сейчас техпроцесс серьезно субмикронный.
дополнение насчет сэга мэга. на японских консолях была надпись high definition graphics или что-то такое, но быстро куда-то исчезла в последующих ревизиях. а вообще, история ревизий консоли сэга мэга - тупо просто удешевление и попытки сделать ещё хуже, чтоб больше денег поднять. ведь цена консоли была относительно постоянна при сроке жизни. ну и вдобавок тогдашние телевизоры не показывали существенной разницы в картинке. да и основную ца всё устраивало.
так что ищите каноничный японский SMD model 1, c буковкой ® около логотипа sega в углу, надписью high definition, плату самых ранних ревизий VA0 или что-то такое и т.д. и т.п. надейтесь что ушлые продаваны-коммерсанты не свапнули потрошка на более подзнюю ревизию или спросите прямо. но будьте готовы раскошелиться, если хотите гарантий этого, если продавец поймет что человек ищет конкретику. ПОЧЕМУ ТАК? да там просто физически есть простор и задел для улучшений, т.к. там максимум рассыпухи в аналоговой части.
собственно примерно такое же мнение и на сэгафоруме в FAQ-e выбора консоли. но будьте готовы, что придется произвести хотя бы минимальное тех обслуживание, т.к. технике уже третий десяток пошел лет. оно на такое просто не рассчитывалось изначально.
PS. почему магический csync кабель неплохо так помогает. ну видимо, косячная разводка платы, есть какие-то индуктивные, емкостные и прочие петли обратной связи в аналоговой части. и физически этот дефект - jailbars лежит в основном в высокочастотной части сигнала. поэтому если прореживать композитный сигнал особым фильтром, посути лишь взяв оттуда относительно низкочастотный сигнал синхронизации, то полоски уйдут. относительно низкочастотный он лишь по отношению к частоте где эти дефекты лежат. поэтому это вполне работает и никак не противоречит обьективной физике и природе вещей. но, в целом, это борьба уже с последствиями, причины не устранены. так что пробуйте, господа. или сами делайте такие кабеля. (а вообще, надо бы осцилографом глядеть где меньше этого вредного шума jailbars(полосок) и лишь те сигналы и использовать, и правильно по всем канонам)
лайк, если всё понял и знал всё это сам! подписка на мой канал, если надо пояснять ещё.
Кстати, любопытный момент.
Моя Megadrive 2 Asia PAL не дает полос при RGB-соединении, а если к ней присобачить Megadrive 32x, то появляются еле заметные полосы.
Кабель один и тот же, причем качественный.
Вроде как там от видеокодера все зависит. Первые модели тоже частенько этим грешили - есть у меня и Megadrive японский, и Genesis первых моделей и обе с ревизиями то ли VA6, то ли VA6.5. И там, и там джейлбары по RGB, а по композиту местами радуга.
При разработке под SMD есть возможность включать режим разрешения по высоте 224 (по умолчанию) или 240 пикселей. В большем разрешении бордюры убираются и там экран игры продолжается, но это замедляет обработку. В каких играх это задействовано не скажу... Хотя, вроде в аркаде "Zoom" юзается этот режим, не помню точно. При этом такое можно юзать как для Sega MD NTSC / PAL, так и для Genesis NTSC, поэтому иногда выводить бордюр нужно, чтобы видеть всю игровую область, если это задумали разработчики...