[ Каскадный ] · Стандартный · Линейный Мануал: SEGA GameGear ремонт, Проклятые конденсаторы...

[Iris]

Hello, my friends!

Вашему вниманию представляется небольшой мануал - замена конденсаторов, отвечающих за изображение и звук, на портативной консоли SEGA Game Gear. Операция довольно легкая, если Вы умеете обращаться с припоем и паяльником. Занимает около 20~25 минут.

Для чего это делается? Всё очень просто - в момент появления консолек Game Gear на свет, "Тётя Сега" заботливо поставила туда самые дешевые электролиты, которые за 20 лет использования (или лежания на складе) благополучно высыхают в консольках. Дефект проявляется в искажении картинки / её отсутствии (90% случаев), что часто сопровождается искажением/отсутствием звука.

Лечится простой заменой конденсаторов - на новые. Видео:


Что нам понадобится?

- отвертка (и небольшой "лайфхак")
- паяльный набор (жало 250°; флюс; припой)
- конденсаторы (желательно, танталовые)
- прямые руки (обязательно! )

Я руководствовалась этими ссылками для получения инфы:
https://console5.com/techwiki/index.php?title=Game_Gear
https://www.retrorgb.com/gamegear.html

Первое, что нужно выяснить - ревизия PCB нашего GG и номиналы конденсаторов. Всё есть по ссылкам, выше, исходя из таблиц - подбираем нужный наборчик кондеев. Обычно их требуется 10-15 шт.

Моя ревизия VA1 (837-9024) с одним чипом ASIC:


Все ревизии PCB - разные, равно как и номиналы uF. Смотрите сами, уточняйте по списку. Далее - закупаем нужные кондеи, например, в том же "Чип & Дип". Мне наборчик танталовых обошелся в 300 рупий.

Чиним!

Разобрали? Получили доступ к PCB? Окей. Грейте паяльник до 250° и поехали! Ничего хитрого, просто выполняем функции робота: отпаяли один кап с платы - сразу поставили новый, чтобы не запутаться. Не нужно отпаивать их все одновременно. Так будет проще.

После успешной замены всех капов - собираем корпус наполовину, ради проверки, включаем. Заработало? Уря!! Танталы практически вечные, поэтому высыхание им не грозит, в отличие от электролитов.

В будущем можно будет запилить LCD-мод (замена подсветки на LED / либо на более современный экран), а пока будем играть "по-классике" и аутентичненько, аккурат как в 1994 году)))

Всем удачных ремонтов!
И пусть ваши GG живут долго!

Сообщение отредактировал Iris - Пятница, 29 марта 2019, 16:40

[Alugard]

Гораздо интереснее поговорить о том, что делать, если замена конденсаторов не помогает. Например, у меня есть кучка гиров, в которых я пробовал менять все кондеры и все без толку - в результате просто черный экран и тишина. Платы вроде не залиты, корозии нет. Что делать дальше?

И еще в тему - там накрывается экран, идет весь полосами. Эта фигня, как я понял, не лечится (только заменой экрана) и это тоже довольно частая проблема.

Сообщение отредактировал Alugard - Суббота, 30 марта 2019, 09:32

[Iris]

Гораздо интереснее поговорить о том, что делать, если замена конденсаторов не помогает. Например, у меня есть кучка гиров, в которых я пробовал менять все кондеры и все без толку - в результате просто черный экран и тишина. Платы вроде не залиты, корозии нет. Что делать дальше?

И еще в тему - там накрывается экран, идет весь полосами. Эта фигня, как я понял, не лечится (только заменой экрана) и это тоже довольно частая проблема.

Уфф-уф-уф. Всякое бывает, да.

На самом деле - причин уйма! Например: повредились дороги под конденсаторами, электролит иногда прожигает плату. Надо прозванивать. Или же просто деформация текстолита, от времени. Ещё могут выйти из строя катушки - под замену тогда.

Не говоря уже о том, что сама технология по которой делались экраны - очень ущербная. Они сами по себе деградируют с годами, тускнеют, выцветают. А эта ужасная лампа?! Вот, чё это такое?? Она же перегревается, бьется, внутри там стоит какая-то спираль... Жесть.

Шлейфы - тоже жесть. Где-то в шлейфе неконтакт! Его надо прогревать будет, етд.

Короче, Akell правду говорит - одна только диагностика проблемы может вылиться в 2К, проще будет купить новую (или почти новую, подсохшую) Гирьку.

[Alugard]

Уфф-уф-уф. Всякое бывает, да.

На самом деле - причин уйма! Например: повредились дороги под конденсаторами, электролит иногда прожигает плату. Надо прозванивать. Или же просто деформация текстолита, от времени. Ещё могут выйти из строя катушки - под замену тогда.

Не говоря уже о том, что сама технология по которой делались экраны - очень ущербная. Они сами по себе деградируют с годами, тускнеют, выцветают. А эта ужасная лампа?! Вот, чё это такое?? Она же перегревается, бьется, внутри там стоит какая-то спираль... Жесть.

Шлейфы - тоже жесть. Где-то в шлейфе неконтакт! Его надо прогревать будет, етд.

Короче, Akell правду говорит - одна только диагностика проблемы может вылиться в 2К, проще будет купить новую (или почти новую, подсохшую) Гирьку.

Ну вот то-то и оно, хочется обойтись малой кровью. платы я смотрел, повреждения дорог вроде не видно. типичная проблема - приставка включается, но черный экран. экраны убогие - это факт. но менять экран дорого и муторно, плюс теряется аутентичность. я уже два убил поотпаивав с них экарны, припаять который обратно очень геморно. в общем и целом у меня не получается это сделать.

А так есть один лимитный гир, очень хочется его поднять. у него полосы по экрану, вот эта проблема: https://www.youtube.com/watch?v=agPyGjKDe5U
Я тоже грел этот сраный ic чип, не момогает.

[Akell]

А так есть один лимитный гир, очень хочется его поднять. у него полосы по экрану, вот эта проблема: https://www.youtube.com/watch?v=agPyGjKDe5U
Я тоже грел этот сраный ic чип, не момогает.

на видео какая-то жесть. медное ПАЯЛО, не паяльник, а именно паяло.

судя по всему, дичайщий перегрев.

а обычный паялом он тыкает, там поначалу всё норм прилипает пока расплавенное из-за поверхностного натяжения, но т.к. температура ахово большая, то потом прут окислы, (короче, окислы занимают больше места, чем чистый припой), из-за этого геометрия плоскости пайки нарушается в момент остывания, т.к. окислы вылезают через несколько секунд и портят всё. или припоя слишком много, он при остывании обьём уменьшает резко, быстро и сильно, та капля, и опять геометрия меняется.

там поди надо температурный профиль выдерживать какой-то или что-то ещё. чтобы плавно нагревать и плавно остывать.

кроме того, видео не очень четкое, не видно ничего толком. и неясно что он там паяет, стык чего и с чем.

зачем так греть адово.

к сожалению не знаком с технологией монтажа экранчиков. но скорее всего, там есть какой-то трюк. и возможно нужен особый супер легкоплавкий припой и флюс. чисто моё теоретизирование.

наживую паять, тоже не оч затея. темболее медным паялом, оно может потенциал какой-то иметь на конце, не знаю насколько экранчики критичны к перегреву, статике и прочим подобным "ударам". кроме того, там экранчику прям плохеет от ударов, "дико белеет" всё, аж артефакты на черных границах проявляются. знаете что ето такое? это когда он высокой (в терминах конкретного экранчика) температуры там произходит внезапное незапланированное открытие полупроводниковых структур, т.к. проводимость растёт с ростом температуры. поэтому экран весь белеет. не знаю насколько эти структуры терпимы к "температурному пробою", но лучше при возможности этого избегать. возможны какие-то нарушения-изменения жк структур.

^^ пруфпик

вывод простой. сделать что--то в обход технологий - великий риск. надо изучать и делать максимально возможно близко по технологии. тогда хоть какое-то качество исполнения работ будет.

и за такую кучу косяков при исполнении работы люди им ещё и платят деньги? и смех и грех
что-то подсказывает, что там не меньше 10 серьезных косяков. лень высматривать видео.

вот до чего прогресс довёл, требования к технологиям монтажа упало ниже плинтуса. а раньше проще в этом плане было. чуть рукой тронул - всё, в мусор. чуть перегрел деталь - всё в мусор. чуть задумался и как-то подзадержался паяльником - дорожки с платы отваливатся. надо было думать как всякие штуки паять, типа из центра наружу, и дальше к краям и прочее, чтобы плату не повело из-за механических напряжений после остывания припоя. а сейчас - как-то прям плачевно всё. просто берут и тыкают без понимания процесса, на авось. и результат тоже на авось получается или не получается. всё целиком зависит лишь от заложенной при проектрировании дуракоупорности конкретных радио-электронных компонентов.